積水ハウスの断熱等級の標準は等級6？窓の強化の判断軸を徹底解説

こんにちは。ヤネウラログ、運営者の「イエ吉」です。

あなたが積水ハウスの断熱等級を調べているなら、「標準仕様でどこまでいける？」「断熱等級6と断熱等級7は体感で何が違う？」「UA値って結局なに？」「積水ハウスは寒いって噂は本当？」「結露や光熱費は大丈夫？」あたりが気になってますよね。

しかも話をややこしくしているのが、シャーウッド（木造）と鉄骨で断熱の考え方が違ったり、ぐるりん断熱やサッシ・窓の仕様で体感が変わったり、気密（C値）やZEH、グリーンファーストゼロ（スーペリア／プラスアルファ）、プレミアム仕様の違いまで出てくるところ。

さらに「結局いくらかかるの？」という費用と価格のバランスも絡むので、頭がこんがらがりやすいんですよ。

結論、断熱等級は高いほうが良いのはほぼ間違いないです。

でも「等級の数字＝住み心地のすべて」ではありません。

この記事では、数字を鵜呑みにせず、あなたの暮らし方（在宅時間、暑がり寒がり、間取りの好み）に合わせて判断できるように、ポイントを順番に整理していきます。

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積水ハウスの断熱等級の基本と見方

先に結論っぽいことを言うと、断熱等級は高いほうが良いのはほぼ間違いないです。

でも、数字だけで「等級◯だから安心」と決めるのは危険。

地域区分（どこに建てるか）と、間取り・窓の取り方・冷暖房計画がセットで効いてきます。

ここでは、まず“見方”を固めます。

標準はどの等級が目安？

積水ハウスの断熱等級を語るとき、まず押さえたいのは標準仕様は「地域」「商品」「契約時期」でズレるという点です。

ここ、気になりますよね。

カタログの言い回しや、営業さんの「だいたいこのへんです」で受け取ると、後で「思ってたのと違った…」が起きやすいです。

2025年時点の“今”をハッキリ言うと

ただ、最新の前提として補強しておくと、2022年10月以降の契約で、地域区分5～7（いわゆる一般地）なら、断熱等級6を標準仕様としているケースが多いです。

以前は「等級5（ZEH水準）あたりが標準っぽい」と語られがちでしたが、そこは情報が古いこともあります。

なので、あなたが「積水ハウスは断熱が弱いんじゃ…？」って不安なら、まず“今の標準は等級6寄り”という前提で安心して大丈夫です。

とはいえ、ここでも大事なのは「会社の標準」よりあなたのプランの標準で見ること。

なぜなら、同じ標準でも窓の量や形、吹き抜けの有無で、体感や数値の出方が変わるからです。

等級とUA値の関係は「方向性」だけ掴めばOK

断熱等級は、ざっくり言うと外皮（壁・屋根・床・窓など）からどれだけ熱が逃げるかを見ています。

そこでよく出てくるのがUA値で、数値が小さいほど熱が逃げにくい＝断熱が強い、という方向性です。

ただし重要なのが、UA値の合否ラインは地域区分で変わること。

つまり同じ「等級6」でも、建てる場所が違えば求められる性能の厳しさが変わります。

一次情報として、UA値や地域区分による等級の見方は国土交通省の解説が一番早いです。

数字や用語が混乱してきたら、ここに戻ると整理できますよ。（出典：国土交通省「断熱性能｜ラベル項目の解説」）

覚えやすい“等級の位置づけ”

目安として覚えやすいのは、断熱等級5＝ZEH水準、断熱等級6＝G2相当、断熱等級7＝G3相当というざっくり整理です。

ただし、等級は地域区分ごとに基準が違うので、必ずあなたの建築地とプランでの数値（UA値など）を確認するのが安全です。

「標準＝同じ性能」と思い込まないのが最大のコツ

積水ハウスは、鉄骨（イズ系）と木造（シャーウッド）で構造が違います。

構造が違うと、同じ等級を狙っていても「熱の逃げ道」や「施工で差が出るポイント」が変わります。

さらに同じ等級でも、窓の取り方が違えば体感は別物になります。

だから私は、標準の話を聞くときほど、仕様（断熱・窓）＋プラン（窓量）＋運用（空調）の3点セットで捉えるようにしています。

断熱等級5は十分か？

断熱等級5は「全然ダメ」ではありません。

むしろ、昔の家と比べると別物レベルで改善しています。

なのに、ここで迷うのはなぜかというと、等級5は“合格ライン”になりやすいけど、“満足ライン”とは限らないからなんですよね。

たとえば冬。

等級5でも室温は保ちやすくなりますが、窓が大きい間取りだったり、日射の取り方が弱かったり、暖房の当て方が雑だと、窓まわりの冷えや床付近のひんやり感が残ることがあります。

これが「寒い」の正体になりやすいです。

断熱って、壁よりも窓の影響が体感に出やすいので、ここが盲点になります。

等級5で“満足できる人・しにくい人”

私の感覚だと、等級5で満足しやすいのは、窓を必要以上に大きくしない、南の採光が取りやすい、エアコンを素直に効かせられる間取りの人です。

逆に満足しにくいのは、「開放感を優先して大開口」「吹き抜け大きめ」「家全体を同じ温度にしたい」「足元の冷えが苦手」みたいなタイプ。

あなたがどっち寄りかで、等級5の評価は変わります。

冬だけじゃない、夏と結露の目線

断熱は冬の話になりがちですが、最近は夏のほうが体感差が出ることも多いです。

日射の入り方、庇（ひさし）や外付けシェードの有無、窓の方位（西日）あたりが絡むと、等級5でも「冷房がずっと効かない感じ」が出ることがあります。

結露も同じで、断熱が上がるほど“起きにくくなる傾向”はありますが、換気の仕方・室内の湿度・窓の仕様で変わります。

等級だけ見て「結露ゼロ！」みたいに決め打ちするのは危険。

ここは慎重にいきましょう。

等級5を「十分」にするコツは、等級そのものより窓と日射と空調をセットで整えること。

ここさえ押さえれば、等級5でも満足できる確率は上がりますよ。

断熱等級6の快適性ライン

私が「ここから体感が変わりやすい」と感じるのが断熱等級6です。

等級6を狙うと、家全体の温度ムラが減って、冷暖房の効きが素直になります。

つまり、“頑張って暖める家”から“勝手に崩れにくい家”に寄っていくイメージです。

ここ、実際に住んでからの満足度に直結しやすいポイントなんですよね。

等級6のメリットは「温度差の減り方」

等級6で変わるのは、単純な室温だけじゃなくて、部屋ごとの温度差と時間経過での冷え方（または暑さの戻り方）です。

たとえば、リビングは暖かいけど廊下や洗面が寒い…みたいなストレスが減りやすい。

もちろん間取りや空調次第ですが、等級6に寄せるほど“差が出にくい方向”になります。

窓の仕様は“等級6の満足度”を左右しやすい

そして、等級6を語るなら窓の話は避けて通れません。

積水ハウスの窓は、一般的にAJサッシ（アルミ樹脂複合）が標準として登場するケースが多く、熱貫流率（U値）は約2.27W/㎡Kが目安です。

ここに対して、上位のSAJサッシ（超高断熱アルミ樹脂複合）にすると、U値が約1.66W/㎡Kまで改善する目安があり、さらにトリプルガラスにすると体感がもう一段変わりやすいです（数値は一般的な目安で、窓種や条件で変わります）。

何が言いたいかというと、等級6でも窓が標準のままだと「窓際が冷える」「足元が冷える」を感じる可能性は残るということ。

だから等級6を狙うなら、私は窓の優先順位を上げるのが鉄板だと思っています。

等級6の価値を引き出す鍵は2つ

ただし、ここでも数字だけの話にしないのが大事。

断熱等級6の価値をちゃんと引き出す鍵は、だいたい次の2つに集約されます。

積水ハウスはデザイン性のある大開口を取りやすい反面、窓の取り方次第で“数字の割に寒い”が起こり得ます。

だからこそ、等級6を狙うなら、窓の優先順位を上げるのが鉄板です。

体感で言うと、壁の断熱をちょい足しするより、窓を整えたほうが「お、変わった」が出やすいことも多いです。

等級6でも失敗しやすいパターン

等級6を狙っても、次のパターンだと満足が伸びにくいです。

あなたのプランが当てはまりそうなら、先に潰しておくと安心です。

等級6は、性能とデザインのバランスを取りやすい落とし所になりやすいです。

「一条ほどの超性能は要らないけど、ちゃんと快適にしたい」なら、ここを軸に考えるのはアリだと思います。

断熱等級7は誰向け？

断熱等級7は、いわゆる“現行の最高クラス”です。

快適性は強い一方で、設計の自由度やコストとのトレードオフも濃くなります。

ここは価値観がはっきり分かれるゾーンですね。

だからこそ、等級7を目指すなら「なぜそこまで上げたいのか」を自分の言葉で説明できる状態にしておくと、打ち合わせがスムーズです。

等級7が刺さりやすい人

等級7が刺さりやすいのは、たとえばこんな人です。

等級7は「窓の強化」が前提になりやすい

等級7（G3相当）を狙う場合、窓は“避けて通れない投資”になりやすいです。

たとえばSAJサッシへの変更や、さらにトリプルガラス仕様に寄せていくなど、開口部の性能を引き上げる方向になります。

ここをケチると、等級7の狙い（温度差の極小化）が崩れやすいので、設計とセットで詰めるのが現実的です。

等級7の費用感は「数百万円」が現実ラインになりやすい

逆に、投資回収だけを目的にするとズレやすいです。

光熱費は下がりやすいですが、追加費用の回収は長期戦になりがち。

エネルギー価格も将来どうなるか分からないので、ここは断定せず、“快適性・健康価値にいくら払えるか”で考えるほうが納得しやすいと思います。

目安としては、断熱材を少し強化する程度なら数十万円で済むこともありますが、等級7を目指して窓を全数トリプル（SAJや樹脂サッシ等）に寄せると、家の規模にもよりますが300万～450万円程度（40坪想定）のレンジが現実的に出てきます。

もちろん時期や仕様で変わるので、ここは必ず見積もりで確認してください。

等級7は「目指す価値がある人には刺さる」けど、「とりあえず最高で」だとコスパで苦しくなりやすい。

ここさえ押さえれば、判断がかなり楽になると思います。

断熱材の厚さで差が出る所

断熱材の厚さは分かりやすい指標ですが、ここに“数字崇拝”の罠があります。

厚くすれば良い、だけではなくて、施工の精度・隙間の少なさ・熱橋対策がセットで効いてきます。

つまり、同じ厚さでも「ちゃんと効く家」と「思ったほど効かない家」が出るんですよね。

厚さが効きやすい場所、効きにくい場所

特に見落としやすいのは、次のポイントです。

積水ハウスは基本「床断熱」が標準になりやすい

積水ハウスは（鉄骨・木造ともに）標準としては基礎断熱ではなく床断熱を採用しているケースが一般的です。

基礎断熱は採用する工法や寒冷地仕様など限定的になりやすいので、ここは「床断熱前提で、足元の体感をどう作るか」で考えるほうが現実的です。

床断熱は、断熱材（ポリスチレンフォーム等）の性能も大事ですが、体感を決めやすいのは隙間と気流止めです。

ここが甘いと、床下側から冷気が動いて足元が冷えます。

「断熱材が薄いから寒い」よりも、「空気が動いて冷える」が起きやすいイメージですね。

鉄骨は“熱橋対策”が超重要

積水ハウスでよく話題に出るのが、鉄骨でのぐるりん断熱のような熱橋対策。

木造のシャーウッドとは構造が違うので、単純に断熱材の厚みだけで比べると判断を誤ります。

鉄骨は熱が伝わりやすいぶん、断熱材を入れる位置や柱・梁まわりの納まりが重要です。

このあたり、断熱材の種類・厚み・施工方法の見方を先に整理しておくと、営業トークに飲まれにくくなります。

断熱材についてはハウスメーカー断熱材一覧で分かる見極め方が参考になるかもしれません。

積水ハウスの断熱等級で後悔しない選び方

ここからは実戦編です。

あなたがやるべきことはシンプルで、等級の数字を入口にして、仕様と暮らし方のバランスを詰めること。

標準かオプションか、窓をどうするか、費用をどこに使うか。

質問できる状態にしていきます。

断熱材入ってない噂の真相

ネットでたまに見る「断熱材入ってない」みたいな話。結論から言うと、今の注文住宅で“本当に入っていない”は現実的ではありません。

ただ、噂が出るのには理由があります。ここ、モヤっとしますよね。

噂の正体は「断熱材」より“体感の原因”

体感として「寒い」と感じる原因は、だいたい次のどれか（複合）です。

つまり、「断熱材が入ってない」というより、熱が逃げる（入る）ポイントが別にあることが多いです。

特に窓は体感に直撃します。

窓の近くに立ったときにスーッと冷える感じ、あれは断熱材の有無じゃなく、窓まわりの冷えと空気の動き（コールドドラフト）だったりします。

床断熱は“施工の丁寧さ”が体感を作る

積水ハウスは床断熱が標準になりやすいので、足元の体感は「断熱材があるか」よりも、気流止めが効いているかや隙間ができていないかのほうが影響します。

ここは、現場の施工精度にも絡むので、言い方は柔らかく「丁寧にやってほしい」を伝えるのがコツです。

不安って、原因が見えないと膨らみます。

逆に言うと、原因の候補を順番に潰していけば、かなり落ち着きますよ。

断熱材グレードアップ費用

断熱材のグレードアップ費用は、正直“ピンキリ”です。

理由はシンプルで、断熱は壁だけじゃなく、天井・床・窓・玄関ドアまで連鎖するから。さらに同じ等級でも、窓面積が大きい家ほどコストが乗りやすいです。

あなたの家が「開放感重視」なら、ここは特に影響が出ます。

等級7を見据えるなら「窓の費用」が支配的になりやすい

等級を一段上げるための追加が数十万円で収まるケースもあれば、窓のアップグレードを絡めて数百万円規模になることもあります。

特に、等級7を意識して窓をトリプルガラス寄りにすると、費用が跳ねやすいです。

ここは「うちの間取りだとどうなる？」で見積もりを取るのが一番早いです。

また、断熱の追加費用は、光熱費だけで回収しようとしないほうが気持ちがラクです。

もちろん光熱費は下がりやすいですが、価値は「快適性」「温度差の少なさ」「結露リスクの下がりやすさ」みたいな体感側にもあります。

ここを“自分の生活の価値”として納得できると、オプション選びで迷いにくくなりますよ。

積水ハウスの窓の種類に関してはこちらの記事も参考なります。

▼積水ハウスの窓種類と選び方！標準仕様や交換費用を徹底解説

プレミアム仕様の中身

積水ハウスで等級を上げていくと、プレミアム仕様や、それに近い高性能パッケージの話が出てきます。

ここで重要なのは、“何がセットになっているか”を分解して把握することです。

パッケージ名だけで判断すると、内容が違っても同じに見えてしまうので危険です。

プレミアム仕様で見ておくべき3カテゴリ

チェックするポイントはだいたいこの3つ。

グリーンファーストゼロ系の区分は“中身で”見れば迷わない

名称がややこしい問題もあります。

グリーンファーストゼロ、グリーンファーストゼロ・スーペリア、グリーンファーストゼロ・プラスアルファなど、似た名前が並ぶので、名前で判断せず「この仕様で等級はいくつ相当か」「窓は何が入るか」で確認するのがコツです。

スーペリアは断熱・気密を優先して等級7寄りを狙いやすい一方、プラスアルファは大開口などデザインと断熱のバランス型、みたいな位置づけになりやすいです。

だからこそ、営業さんに「名前の違い」ではなく、UA値と窓仕様の比較で説明してもらうのが一番確実です。

プレミアム仕様を検討するときのゴールは、「高いから良い」じゃなくて、自分の家に必要な性能を、必要な範囲で買うこと。

これができると、価格に振り回されにくくなります。

価格と光熱費のバランス

価格の話は、結局ここに尽きます。

初期費用を抑える代わりに、住んでからのストレスや光熱費が増えるのか、最初に投資して、暮らしをラクにするのか。

どっちが正解かは、あなたの生活次第です。

光熱費の比較は“条件合わせ”が超重要

光熱費は、断熱だけで決まらないです。

家の広さ、在宅時間、設定温度、家族の生活リズム、エアコンの性能、換気の運用、日射の入り方…ぜんぶ絡みます。

光熱費の話をするなら、担当者に「想定条件」を確認するのがおすすめです。

条件が違うと、比較が意味を持たないからです。

積水ハウスが「高い」と言われる理由や、コストの中身をもう少し整理しておきたいなら、積水ハウスが高い理由と判断軸で深掘りしています。

オプションで何が変わる？

オプションで変わるのは、“数字”だけじゃなく体感の出方です。

ここ、意外と勘違いされがちで、「等級を上げたのに思ったほど快適じゃない」となる人は、だいたい優先順位の付け方で損してます。

私のおすすめは、オプションを「気になる順」ではなく、効果が出やすい順で並べること。

優先順位をつけるなら

AJサッシとSAJサッシは“費用対効果”が出やすい代表例

窓は面積の割に影響が大きいので、オプションの中でも効きが分かりやすいです。

目安として、標準のAJサッシ（U値約2.27W/㎡K）から、SAJサッシ（U値約1.66W/㎡K目安）に寄せると、窓際の冷えやコールドドラフトが和らぎやすいです。

さらにトリプルガラスに寄せると、体感がもう一段変わりやすい。

もちろん窓種や条件で変わるので、あなたのプランでの提案内容で確認してください。

ここで大事なのは、あなたのプランでの“数字”を見ながら判断することです。

等級やUA値は、同じ仕様でも窓の面積や形で普通に変わります。

だから打ち合わせでは、次をセットで出してもらうと失敗が減ります。

オプションって、正直キリがないです。

でも「効く順」で考えれば、ムダに高くなりにくい。

あなたの暮らしに合う落とし所、ちゃんと作れますよ。

積水ハウスの断熱等級に関するよくある質問

Q1. 積水ハウスの断熱等級は標準でどこまでが多い？

A. 2022年10月以降の流れとして、一般地（地域区分5〜7）では断熱等級6が標準になっているケースが多いです。ただし商品やプラン、建築地で変わるので、最終的にはあなたの間取りでUA値や仕様書を確認するのが確実です。

Q2. 断熱等級6と断熱等級7は何が一番変わる？

A. 体感で差が出やすいのは「窓まわりの冷え」「家の中の温度ムラ」「冷暖房の効きやすさ」です。等級7は快適性が強い反面、窓の強化（トリプルガラス等）や設計上の工夫が前提になりやすく、費用も増えやすいので、目的（快適性重視か、コスト重視か）を先に決めると迷いにくいです。

Q3. AJサッシとSAJサッシは替えるべき？

A. 窓際の寒さや暑さが気になる人、LDKに大開口を入れたい人は検討価値が高いです。目安としてAJサッシはU値約2.27W/㎡K、SAJサッシはU値約1.66W/㎡K程度まで改善しやすく、トリプルガラスにするとさらに体感が変わりやすいです。どの窓をどこまで変えるかで費用が大きく動くので、差分見積もりで判断するのが安全です。

Q4. 「積水ハウスは寒い」「断熱材入ってない」は本当？

A. 現実的には「断熱材が入っていない」というより、窓の冷え・隙間風（気密）・床断熱まわりの気流などで体感が落ちて「寒い」と感じるケースが多いです。特に床断熱は気流止めや施工の丁寧さで差が出やすいので、窓仕様とあわせて施工管理の考え方を担当者に確認すると不安が減ります。

Q5. 断熱を上げるオプションは何を優先すると後悔しにくい？

A. 迷ったら「窓の強化→断熱の底上げ→空調計画→必要なら床暖房」の順で考えると失敗が減りやすいです。等級やUA値は間取りで変わるので、標準とオプションの差を数字（UA値など）と仕様書で確認し、費用は必ず見積もりで比較してください。最終判断は、必要に応じて専門家に相談するのも安全です。

積水ハウスの断熱等級の確認点まとめ

最後にまとめです。

積水ハウスで家を建てるなら、断熱等級は高いほうが良いのはほぼ間違いないです。

でも、等級の数字が性能のすべてではありません。

地域区分、間取り、窓、標準かオプションか、冷暖房、そして価格と光熱費のバランスまで、セットで考えてこそ意味があります。

2025年の前提として「一般地は等級6が標準寄り」を踏まえる

今回のブラッシュアップの要点はこれです。

古い情報だと「積水は等級5くらい」と見えることがありますが、2022年秋以降の流れとして、一般地（地域区分5～7）では等級6が標準化されているケースが多い。

なので「断熱が弱いかも」という不安は、まずここで落ち着けて大丈夫です。

その上で、あなたが本当に見るべきは、窓（AJ/SAJやガラス仕様）と床断熱の体感（気流止め）です。

ここを押さえると、「等級の数字」と「住み心地」のギャップが小さくなります。

最後に、必ず言っておきたい注意点

正確な仕様や最新情報は変更されることもあるので、公式情報や担当者の資料で必ず確認してください。

費用や光熱費は条件で大きく変わるので、「あくまで一般的な目安」として受け止めて、最終的な判断は必要に応じて専門家に相談するのが安全です。

ちなみに、当サイドでは積水ハウスのオーナー紹介制度を利用するための橋渡しもしています。

最初の動きをスムーズにしたいなら、紹介制度のタイミングや注意点を先に知っておくのもアリです。

設備にこだわりすぎて「予算オーバー」にならないために

仕様や設備を選ぶのは楽しいですが、あれもこれもと詰め込むと、あっという間に予算の壁にぶつかります。

重要なのは、家づくり全体の「総額」を把握し、そこから予算配分を決めることです。

「どこにお金をかけて、どこを削るべきか」

「そもそも、積水ハウスをお得に契約するルートはないのか」

失敗しない仕様決めのための「全体ロードマップ」を用意しました。

契約のハンコを押す前に、一度目を通しておいてください。

【2026年完全版】積水ハウスの坪単価と価格のすべて｜シャーウッド・木造・鉄骨の違いから紹介割引まで全網羅

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